สิ่งที่ “องุ่นลำดับที่สาม” พิสูจน์อย่างเงียบ ๆ

เวลา เทอรัวร์ และองุ่นที่ถูกลืม

ในแชมเปญมีลำดับชั้น

ยอดคือชาร์ดอนเนย์ ตามด้วยปีโนต์ นัวร์ สองพันธุ์นี้ครอบครองไร่ที่จัดชั้นสูง และครองการยอมรับระดับนานาชาติมาโดยตลอด แล้วองุ่นลำดับที่สามอย่างปีโนต์ เมอนีเย (Pinot Meunier) ล่ะ ถูกมองเป็นพันธุ์เสริมในการผสมมานาน และแทบไม่เคยได้เป็นตัวเอกเดี่ยว ๆ

Vincent Charlot ทำแชมเปญจากปีโนต์ เมอนีเยเพียงอย่างเดียว

ชาวไร่ผู้เกิดในครอบครัวสมาชิกสหกรณ์

ผู้ปลูกองุ่นในแชมเปญส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลผลิตให้สหกรณ์ แล้วเมซงใหญ่รับซื้อไปทำให้เป็นสไตล์เดียวกัน เอกลักษณ์ของแต่ละไร่จึงเลือนหายไปที่นั่น

Vincent ก็เกิดในครอบครัวสมาชิกสหกรณ์เช่นกัน แต่ในปี 2001 หลังเรียนที่โรงเรียนทำไวน์ในอัลซัส เขาซื้อเครื่องบีบองุ่นของตัวเอง และก้าวเป็นผู้ผลิตอิสระแบบ RM (Récoltant-Manipulant ผู้ผลิตที่ดูแลตั้งแต่การปลูกจนถึงการทำไวน์ด้วยตัวเอง)

เขาไม่เรียกตัวเองว่า “ผู้ทำไวน์” แต่เรียกตัวเองว่า “ชาวไร่แห่งเทอรัวร์” สิ่งที่เขาทำไม่ใช่การ “ทำ” ไวน์ แต่คือการเฝ้าดูองุ่นเปลี่ยนเป็นไวน์ด้วยตัวเองโดยไม่เข้าไปขัดขวาง นั่นคือปรัชญาการผลิตทั้งหมดของเขา

ต้นองุ่นที่ปลูกมาตั้งแต่กว่าครึ่งศตวรรษก่อน

ชื่อ “Cuvée 1957” ไม่ใช่ปีวินเทจ แต่เป็นปีที่ต้นองุ่นถูกปลูก

ในปี 1957 รุ่นพ่อแม่ของ Vincent ปลูกปีโนต์ เมอนีเยที่หมู่บ้านมาร์เดย (Mardeuil) ต้นเก่าที่อายุเกินครึ่งศตวรรษเหล่านี้หยั่งรากลึกลงใต้ดิน ดูดธาตุอาหารจากดินที่ซับซ้อน ทั้งหินปูนชอล์ก ดินเหนียว และหินเหล็กไฟ ให้ผลไม้ที่เข้มข้นและความเป็นแร่ที่คมชัด ซึ่งต้นองุ่นอายุน้อยทำเลียนแบบไม่ได้

รุ่นพ่อแม่ปลูก รุ่นลูกเป็นผู้ผลิต ในไวน์นี้มีกาลเวลาข้ามรุ่นสลักอยู่ ก่อนจะถึงเรื่องรสชาติเสียอีก

ไร่ที่มีสิ่งมีชีวิต 90 ชนิดอยู่ร่วมกัน

ไร่ของ Vincent มีขนาดเพียง 4.4 เฮกตาร์ แบ่งเป็น 39 แปลงย่อย และทำไวน์แยกแต่ละแปลงเพื่อรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้

ไร่ทำเกษตรอินทรีย์ และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของไบโอไดนามิก Demeter ทั้งแคว้นแชมเปญมีผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองนี้ไม่ถึง 1%

แต่สิ่งที่น่าประทับใจกว่าเรื่องการรับรองคือภูมิทัศน์ของไร่ มีพืชและสัตว์ราว 90 ชนิดอยู่ร่วมกัน และสตรอว์เบอร์รีป่ากับลาเวนเดอร์เติบโตอยู่ระหว่างต้นองุ่น เขามองว่าการใช้รถแทรกเตอร์พรวนดินคือ “การทำลายชั้นจุลินทรีย์ในดิน” จึงไม่ไถพรวนดินอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี

ปี 2017 สิ่งที่น้ำค้างแข็งปลายฤดูทิ้งไว้

วินเทจปี 2017 มีบททดสอบที่โหดร้ายรออยู่ น้ำค้างแข็งปลายฤดูใบไม้ผลิจู่โจมแปลงปีโนต์ เมอนีเยต้นเก่า ผลผลิตลดลงอย่างมาก

แต่องุ่นเพียงเล็กน้อยที่รอดมา มีความเข้มข้นอย่างน่าทึ่งและกรดที่สดคม หมักด้วยยีสต์ธรรมชาติเท่านั้นโดยไม่ใช้ยีสต์เพาะเลี้ยง จงใจข้ามการหมักมาโลแลกติก (ขั้นตอนที่ทำให้ความเปรี้ยวนุ่มลง) และไม่เติมซัลไฟต์ แม้แต่น้ำตาลที่ใช้ในการหมักรอบสองก็ไม่ใช่น้ำตาลบริสุทธิ์ แต่เป็นน้ำองุ่นเข้มข้น ทุกสิ่งในขวดจึงเป็นการแสดงออกของต้นองุ่นเอง

แชมเปญที่เกิดขึ้นเช่นนี้ คงไม่มีใครเรียกว่า “องุ่นลำดับที่สาม” ได้อีกแล้ว

This article is intended solely to explore the winemaking artistry and cultural heritage of Vincent Charlot and the Cuvée 1957 brand, and does not aim to promote or encourage the consumption of alcohol. / บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะการทำไวน์และมรดกทางวัฒนธรรมของ Vincent Charlot และแบรนด์ Cuvée 1957 เท่านั้น มิได้มีเจตนาเพื่อส่งเสริมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป โปรดดื่มอย่างรับผิดชอบ

Related Product(s)

WARIS-HUBERT Albescent Grand Cru Blanc de Blanc Extra-Brut 2019 / WARIS-HUBERT Sophos / WARIS-HUBERT Blanche Grand Cru Blanc de Blancs Extra-Brut Millésime 2017 / WARIS-HUBERT Succulente Rosé Premier Cru Brut / WARIS-HUBERT Estence Premier Cru Extra-Brut 2020 / WARIS-HUBERT Armorial / VINCENT CHARLOT Le Rubis de la Dune Rosé de Saignée Extra-Brut Bio Millésime 2014 / VINCENT CHARLOT Le Fruit de ma Passion Extra-Brut Millésime 2019 / VINCENT CHARLOT Cuvée 1957 Blanc de Noirs Extra-Brut Millésime 2017 / VINCENT CHARLOT L’Or des Basses Ronces Blanc de Blanc Extra-Brut Bio Millésime 2015 / VINCENT CHARLOT Cuvée Honoré Charlot Grand Cru Blanc de Noirs Millésime 2016