「三番目のブドウ」が静かに証明したこと

時間、テロワール、忘れられたブドウ

シャンパーニュには、序列がある。

頂点はシャルドネ、次いでピノ・ノワール。この2品種が格付けの高い畑を占め、国際的な評価を独占してきた。では、三番目のブドウであるピノ・ムニエはどうか。長くブレンドの補助品種として扱われ、単独で主役を張ることはほとんどなかった。

ヴァンサン・シャルロは、そのピノ・ムニエだけでシャンパーニュを造る。

協同組合の家系に生まれた農民

シャンパーニュのブドウ農家の多くは協同組合に属している。収穫したブドウを組合に渡し、大手メゾンがそれを買い取って均一なスタイルに仕立てる。個々の畑の個性は、そこで消える。

ヴァンサンも、そうした協同組合の家系に生まれた。しかし2001年、アルザスの醸造学校を経た彼は、自ら圧搾機を購入し、RM（レコルタン・マニピュラン、つまり自分で栽培から醸造まで手がける生産者）として独立した。

彼は自らを「造り手」とは呼ばない。「テロワールの農民」と名乗る。ワインを「造る」のではなく、ブドウが自らワインに変容する過程を見守り、妨げないこと。それが彼の醸造哲学のすべてだ。

半世紀以上前に植えられた樹

「Cuvée 1957」という名前は、ヴィンテージではない。ブドウの樹が植えられた年だ。

1957年、ヴァンサンの親の世代がマルドゥイユ村に植えたピノ・ムニエ。樹齢が半世紀を超えたその古木は、根を地中深くまで伸ばし、白亜質の石灰岩や粘土、火打石といった複雑な土壌から養分を吸い上げる。若い木には真似のできない、凝縮された果実と鋭いミネラルを生む。

親の世代が植え、子の世代が醸す。この銘柄には、味わい以前に、世代を超えた時間そのものが刻まれている。

90種が共生する畑

ヴァンサンの畑はわずか4.4ヘクタール。それを39の小区画に分け、それぞれを個別に醸造して個性を守っている。

畑は有機農法に加え、ビオディナミの国際認証であるDemeter認証を取得している。シャンパーニュ全体で、この認証を取得している生産者は1％に満たない。

ただ、認証の話より印象的なのは、畑の風景だ。約90種の動植物が共生し、野生のイチゴやラベンダーがブドウの木の間に育つ。トラクターで土を掘り返すことを「土中の微生物層の破壊」と見なし、15年以上にわたって不耕起を貫いている。

2017年、遅霜が残したもの

2017年のヴィンテージには過酷な試練が待っていた。春の遅霜が古木のピノ・ムニエ区画を襲い、収量は大きく落ち込んだ。

しかし、生き残ったわずかなブドウは、驚くほどの凝縮感と鮮烈な酸を備えた。培養酵母を使わず土着酵母だけで発酵させ、マロラクティック発酵（酸味を穏やかにする工程）をあえてスキップし、亜硫酸塩も加えない。二次発酵に用いる糖さえ、精製糖ではなく濃縮ブドウ果汁だ。ボトルのなかのすべてが、ブドウの樹そのものの表現である。

こうして生まれたシャンパーニュを、もはや誰も「三番目のブドウ」とは呼べないだろう。

This article is intended solely to explore the winemaking artistry and cultural heritage of Vincent Charlot and the Cuvée 1957 brand, and does not aim to promote or encourage the consumption of alcohol. / บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะการทำไวน์และมรดกทางวัฒนธรรมของ Vincent Charlot และแบรนด์ Cuvée 1957 เท่านั้น มิได้มีเจตนาเพื่อส่งเสริมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป โปรดดื่มอย่างรับผิดชอบ

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