東京とバンコクで見るナチュラルワイン

東京とバンコクの今

東京に集う世界の造り手

2026年5月10日と11日、東京流通センターで「RAW WINE Tokyo」が開かれた。ナチュラルワインの国際見本市「RAW WINE」を創設したのは、フランス人女性として初めてマスター・オブ・ワインの資格を得たイザベル・レジュロンだ。開催地にはニューヨーク、ロンドン、ベルリン、モントリオールなどがあり、アジアでは東京のほか上海や深圳でも開催されている。

北海道から宮崎まで、日本各地の造り手が海外のワイナリーとともに出展し、来場者は造り手本人から醸造について話を聞くことができた。日本で初めて開かれたのは2024年の東京で、入場券は開催前に完売した。

手を加えすぎないワイン造り

何をもってナチュラルワインと呼ぶのだろうか。世界で共通する定義はなく、その言葉を理解するには、造り手がどのような考え方で醸造しているかを見るとよい。

オーガニックワインは、有機栽培のブドウを使い、適用される有機基準に沿って造られる。ビオディナミ農法は、ルドルフ・シュタイナーの農業思想を源流とし、農場全体を一つのまとまりとして捉える。ナチュラルワインでは、有機栽培のブドウを用い、醸造時の介入を抑えることが多い。自然に存在する酵母で発酵させたり、ろ過や清澄を控えたりするのは、その一例だ。

何を加え、どこまで手をかけるか。その判断に造り手の考え方が表れる。素材本来の持ち味を引き出すために手を加えすぎないという点で、日本料理に見られる「引き算」の発想と重なる。

東京のナチュラルワイン文化

東京にはナチュラルワインを扱う飲食店があり、国際見本市も開かれてきた。刺身やそばのように、素材の持ち味を生かす日本料理もある。醸造への介入を抑える発想は、そうした素材の扱い方と通じるところがある。

発酵は、日本の食文化にも深く根づいている。味噌や醤油、発酵させる漬物などには、微生物の働きが生み出すさまざまな風味がある。発酵という視点は、ワインの風味がどのように形づくられるかを考える手がかりにもなる。

バンコクのナチュラルワイン文化

バンコクにも、ナチュラルワインをリストに載せるレストランや、ナチュラルワインを中心に扱うバーがある。街の食文化のなかで、こうした店がナチュラルワインと出会う場になっている。

ナチュラルワインには幅があり、発泡や酸化の有無だけで捉えることはできない。バンコクで輸入ワインを取り上げる際には、タイの酒類輸入にかかる税制も背景の一つになる。

バンコクの食文化のなかでナチュラルワインを考えるとき、風味に加えて、造り手の考え方にも目を向けられる。なぜある工程では手を加え、別の工程では控えるのか。その選択をたどると、醸造の背景が見えてくる。

二つの都市、それぞれの歩み

東京では国際見本市が回を重ね、バンコクでは飲食店のワインリストにナチュラルワインが見られる。二つの都市を並べてみると、醸造をめぐる考え方が、それぞれの食文化とどのように接点を持つのかが見えてくる。

2026年5月の東京では、各地の造り手が一堂に会した。バンコクでこの醸造の考え方が地元の食文化とどのように関わっていくかは、これから見えてくる。 編集追記（2026年11月6日）｜本記事は2026年4月1日に初出。RAW WINE Tokyoの開催後、催事に関する時制と事実関係を更新した。

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本記事は、ナチュラルワインの醸造技術とその文化的背景を紹介するためのものである。酒類の宣伝や飲酒の推奨を目的とするものではない。20歳以上の方を対象としている。飲酒は節度を守ること。

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